界面新聞記者 | 嚴之俊

界面新聞編輯 | 嚴之俊

京都向來不缺來客。

市中心的電車、高樓、寺廟、以及市民和游客交織成一座日常卻不平凡的古都。清水寺、鴨川、嵐山、祇園、錦市場，每一個地點都被抵達得太過精確。春日是櫻，秋天是楓，每個季節(jié)都像是應了什么攝影日歷一般。

穿過鴨川，再往東山，街道變窄，游客卻始終隨在左右。路過祇園后轉角上坡，盡頭便是清水寺，然而我們到了半山腰便轉進了一處靜謐的廣場和草坪，到了這次目的地：京都清水青龍酒店。酒店是由京都清水小學改造而來。校舍為磚造結構，混合西洋比例與日式細節(jié)：厚重的檐口搭配縱橫的窗框。改造后加入立鼎世酒店聯盟成為其中一員，從掛在墻上的舊照片來看，建筑外觀形式雖變，肌理卻未動。

酒店的改造可以說沒有仿舊，也不是單純的翻新，原有結構大都被保留下來。圖像里是過去的空教室，而現實中，那些空間被輕輕轉化成了走廊、酒吧、餐廳、客房、行政酒廊。順著走廊慢步前行，踏上樓梯，穿過鋪著細密瓷磚的轉角，房間如同你兒時的教室一般等著你打開。

酒店就位于清水寺腳下，與京都柏悅和悅榕莊都屬于東山區(qū)域。周圍的景點如二年坂、三年坂、八坂神社、高臺寺，以及附近人滿為患的商店和街巷，都是游客體驗京都東山風情的絕佳選擇。當然你也可以選擇深夜或清晨成為人煙稀少的街景中的一分子。

值得一提的是，盡管地處熱鬧的游客聚集區(qū)，清水青龍酒店在喧囂之中成功地保持了寧靜，擁有寬敞的休息空間和極佳的視野。在這樣的環(huán)境中，住客能夠享受到周圍城市景觀的同時，依然能有一個安靜的避風港。不過交通方面的確存在一定的不便，尤其是在高峰時段，酒店附近的道路容易被游客和旅游巴士堵塞，可能會影響打車進出（這似乎也是最適合到達和離開酒店的交通方式）。

清水青龍的公共區(qū)域，作為改造工程最重要的一部分，更像是一次尺度極小、氣質極高的修復。

原主體建筑建于1930年代，如今的設計由日本知名室內建筑師小坂竜（Ryu Kosaka）及其主導的 Aoyama Nomura Design（A.N.D）工作室完成。團隊在保留舊有結構的同時，引入了極簡克制的現代語言：部分地板、窗框都被悉數保留，空間以自然材質為主，不添一筆多余的裝飾。即便是新添的燈具與書架，也像是一直就在那里的物件，只是被輕輕擦亮。

我穿梭在走廊時，能感受到設計師留下的一些細節(jié)，想要給住客很多的穿越感。那種介于“原貌”與“更新”之間的曖昧感，不是復刻，也不是革新，而是一種不動聲色的連接。

除了主樓空間，兩個配套公區(qū)也格外出色。其一是全天開放的酒廊（Guest Lounge），位于校舍一側，藏身于一處展臺之后，提供各類咖啡、啤酒、清酒與甜點。沙發(fā)與柔光并置，有點像圖書館，又不全是。人少時在此落座，是東山罕見的“安靜空間”。透明玻璃窗，屢屢陽光灑入室內，八坂塔就在樹蔭后若隱若現。

其二是需預約使用的私人湯池，設在一處獨立小院內。裸露的鵝卵石墻面，熱氣氤氳中微見庭石，空間不大，卻帶著日式沐浴的完整儀式感。這里不追求奢華，而是通過“節(jié)制”達成私密。

公共空間的整體設計沒有大幅度的重構，更像是一種“讓空間自己呼吸”的處理方式。保留下來的不只是建筑元素，更是一種集體記憶與地域溫度。在京都這樣一座懷舊的城市里，清水青龍用建筑本身完成了它該完成的表達。

Lobby 不大，卻得體，藏在一扇暗紋自動門里。天花板用了老學校的格子吊頂設計，一盞圓形枝狀吊燈像是一種溫和的儀式感。米色沙發(fā)圍坐在正中，靠窗的光線剛好落在木紋茶幾上，給人一種“歡迎你回到舊時光”的錯覺。

門童從入口處就迅速而安靜地引導入內，年紀稍長的大堂經理送上熱毛巾和清茶，再用日英雙語緩緩介紹著酒店的布局。她說：“從這里過去可以預約湯池，那邊是全天開放的酒廊?！闭Z氣不疾不徐，沒有太多訓練痕跡，反倒讓人覺得這是生活常態(tài)的一部分。

真正的加分項，是她悄悄遞來的一張“夜游清水寺”的邀請卡。她說，這是季節(jié)限定，只有特定時節(jié)夜間開放。我想那定是要去看一次的。

據說，如果恰逢京都“五山送火”，酒店還會開放屋頂露臺，供住客從制高點望見五座山頭的火字點燃，感受京都人的靈魂與傳統。這類“無須宣傳”的安排，像是酒店送給少數人的默契。

本次入住的是豪華大床房，面積約為 45 平米。在京都核心景區(qū)能擁有這樣尺度的居住空間已屬難得，尤其還是在老建筑改造的基礎之上。不過，如果將其價格橫向對比清水寺山腳下的四季或六善，這個房型空間的利用率顯得略微吃虧。

設計師為浴室劃出了近乎過多的面積，因為靠里，考慮到自然采光，浴室有裝一扇可調節(jié)磨砂窗，也許這是一種更貼合日本客群偏好的取舍——即便是在寸土寸金的老城區(qū)里，泡澡這件事仍然排在優(yōu)先級靠前的位置。主臥的采光因為老窗框的格局也有所犧牲，但考慮到建筑原因，改造限制和結構挑戰(zhàn)自然不少，這種不完美也多了幾分被諒解的余地。

房間內的迷你吧是全免，包括啤酒與清酒，著實讓人眼前一亮。

整體設計保留了老式窗框布局，其余部分則采用了大量白色烤漆材質，呈現出極為現代簡約的氛圍。舊的和新的在這里并不試圖融合，而是并置著出現，各自沉默。

在這家以老建筑改造而自豪的酒店里，早餐毫無疑問是一段延續(xù)體驗調性的環(huán)節(jié)。清水青龍的早餐采用點餐制，不論是日式的懷石風格還是西式健康套餐，都被規(guī)整地寫在菜單里，圖文并茂，幾乎能滿足住客清晨所有的胃口與情緒。

我特別喜歡那份“京之朝鍋”，熱湯咕嘟咕嘟地響著，搭配應季的小菜和生魚片，像是被接納進某個家庭的早晨。而西式菜單也各類皆有，卻呈現得得體克制。

用餐環(huán)境則更值得稱道，分為室內和室外兩處空間。清晨陽光透過圖書館式的窗格灑在桌上，營造出一種靜謐的閱讀感。運氣好的話，還能碰上酒店安排的現場演奏，伴著輕柔的古典小提琴，把這頓早餐升華成一場微型晨間音樂會。

早餐結束后，服務員特意為我展示了餐廳空間在改造前的照片——那曾是學校時期的禮堂，原本的舞臺區(qū)也被改成了如今布滿圖書的書架?？粗掌锏呐f場景再回望眼前，確實令人難以想象這是同一個空間。這種來自空間記憶的穿越感，是清水青龍最動人的部分之一。

如果把清水青龍放進京都奢華酒店地圖上來橫向比較，它確實是一家“靜水流深”的存在。在東山這一地段，競爭者并不少：山頂有悅榕莊（Banyan Tree Higashiyama Kyoto），基礎房型起價在7000元人民幣以上；往北是京都柏悅（Park Hyatt Kyoto），這家“京都之王”隱于二年坂旁，平日價格在10000元人民幣上下浮動。相比之下，清水青龍的價格通常維持在6000～7000元之間。

山腳下的四季（Four Seasons Kyoto）價格略高、清水青龍與六善（Six Senses Kyoto）相當，但在空間布局上略遜一籌，尤其是基礎房型的臥室尺度與采光感，多少因為老校舍結構限制而有所妥協。不過，區(qū)域環(huán)境與公區(qū)配套顯然為整體體驗加了不少分——比如幾乎全天開放的酒廊、配備專屬露臺，都是同價位中難得的存在。

在京都這樣一個奢華住宿價格整體水漲船高的市場語境下，清水青龍呈現出一種“可負擔的精致”：不刻意討好，卻處處得體，既不浮夸也不退縮。對那些在意酒店文化底蘊、又想兼顧價格理性的住客而言，這里是一個值得考慮的選項。

即便在已經完成度頗高的整體體驗之外，清水青龍仍有不少值得額外加分的亮點——它并不試圖“抓住”住客，而是選擇在細節(jié)上留下溫度與余韻：

幾乎全天開放的酒廊：隱藏在主樓一隅，隨時提供飲品與靜謐，是為旅途中最難得的“慢節(jié)奏”空間之一。

熱情周到的服務細節(jié)：包括贈送夜游清水寺的門票，以及五山送火節(jié)期間特別開放露臺觀景的安排，讓人感受到服務中那種帶有“在地性”的溫柔。

鬧中取靜的留白設計：從正門步入，前區(qū)以低密度鋪陳方式作留白處理，有效屏蔽了外部游客動線，確保住客的私密與秩序。

可預約使用的私湯：共設三間，分別以“櫻花”“山鳩”“清水”命名，延續(xù)了京都的自然意象。包廂式的空間，在暖色燈光下意外顯得寬敞而放松。雖不奢華，但儀式感足夠。

本土文化與現場活動的柔性呈現：早餐時段的不定期音樂演出，從日本箏曲、鋼琴到西式小提琴，都帶著克制的精度。此外還有“動物探險隊”這樣的輕盈活動——在走廊與樓梯間尋找20處隱藏的小動物裝置，像是為這座前校舍特別留下的彩蛋。也可預約付費參加由清水寺僧侶親自帶領的寺院私人導覽，深入理解清水一帶的歷史與宗教文化，這是一般游客難以觸及的體驗。

由名廚加持的法式餐廳與屋頂酒吧：不僅口味穩(wěn)定，風景更是一級，可遠眺八坂塔與市景，夜間尤其迷人。

優(yōu)秀的歷史建筑改造范本：作為一座由小學改建而來的酒店，其對原建筑肌理的保留與重新闡釋值得高度肯定。

本土與國際化網絡的雙重覆蓋：酒店同時加入了日本本土的 Seibu Prince Global Rewards 聯盟，以及國際高端酒店聯盟立鼎世（The Leading Hotels of the World），在運營與標準之間取得了難得的平衡，兼具地緣歸屬與全球視野。

清水青龍并不是那種一眼驚艷的酒店。它的美在細節(jié)，在轉角的光，在不解釋的格局里。作為一間改建自老校舍的文化型酒店，它沒有試圖迎合所有人，卻在歷史與當下之間找到了自己的位置。它適合慢一點的人，第二次甚至第N次來京都的人。適合那些不再急著“看完”的旅行者，愿意住進某段歷史，也愿意把一整天交給陽光和空氣的人。若你要問京都現在還有什么酒店是“值得住一次”的，清水青龍應該在這個名單里，而且很靠前。

圖片來源：品牌提供、記者拍攝